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摄影约言-基础操作篇
2013/01/28 11:05
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正文 - 摄影约言其实是我个人摄影笔记经整理后的结果。
初入单眼门,多拍勤学问,曝光应熟练,观念当通顺。
光源粗归二,环境光闪灯,环光灯日月,闪灯内外分。
环境光三要,曝光表细审,感光度快门,光圈一并称。
曝光如放水,感光度水盆,光圈龙头口,快门流时论。
光圈小清晰,光半一四乘,倍光同数除,圈大易迷蒙。
高快门冻结,光半时半剩,倍光倍时间,低快门流动。
高感需光省,光半值倍份,倍光数半减,低感细节呈。
光圈值平方,除以曝时程,二底取对数,EV本义申。
场景光太强,高EV制衡, 圈缩快门短,光表多循遵。
何谓增一格?受光倍积囤,或感度加倍,厘清莫囫囵。
焦距之倒数,快门快或等,否则减震启,或脚架支撑。
感光度设定,调高于暗昏,不然防震开,或脚架坐镇。
镜头光先透,反光镜高陞,快门帘开放,元件受光成。
手震当持稳,脚架常接承,快门线随侍,反光镜预升。
如何持机稳? 四周寻靠枕,脸顶机托镜,肘压膝跪蹲。
如何画质高? 忌主移手震,低感光圈缩,防对焦失准。
主移连对焦,定物高快门,光微升感度,闪灯亦随跟。
对焦点过少,锁焦可延伸,对焦再构图,距短圈大慎。
对焦点何置? 寻眼于众生,泛焦近三分,景深表可证。
何时光圈决? 抢拍定景深,如未限快门,时长震来损。
何时快门决? 速照人物奔,连续对焦配,岂畏童驰骋?
先决应谨慎,窗眼不离寸,观景窗入光,曝光变转瞬。
何时当手曝? 慢拍徐调整,夜景或闪灯,全景定乾坤。
怎知曝光准? 直方图准绳,靠右但不连,连时日现身。
怎知对焦锐? 随拍随确认,屏幕对焦点,放大后见闻。
何时补偿正? 白多雪满城,何时补偿负? 黑广焦田耕。
何时关减震? 追焦不停顿,脚架无强风,留心少悔恨。
如何浅景深? 进拍足前登,焦长亦法门,圈大好帮衬。
如何背景糊? 浅景深为根,外加后距远,斯义诚中肯。
辨清晰范围,景深义莫混,输出若放大,观距应随曾。
屏幕可对焦,超低角可臻,若能兼翻转,取景更纵横。
日光灯下摄,图现黄块层,此因快门速,调慢不求人。
像差色散角,圈缩利有征,缩极质必反,绕射中作梗。
取景临日烈,耀光伺机逞,护镜可暂脱,遮光罩解困。
寒地涉暖前,镜机塑袋存,出空封赴暖,静放至同温。
换镜头怕风,接口下放陈,携气吹脚架,治元件入尘。
如何清镜片? 气吹除沙尘,布沾清洁液,去油污指纹。
自订白平衡,灰卡不可省,被摄处满窗,阴影不留痕。
中焦近眼视,形状不易更,安步勤构图,初学之根本。
长焦浅景深,速快门托稳,远拉背景近,长曝脚架升。
短焦含物广,进若后距增,边近易变形,风景透视能。
变焦取景易,定焦质多胜,微距宜近微,移轴形修正。
U V 保名镜,屏蔽亦功臣,柔焦凡士林,恍然如雾梦。
偏光消倒影,日直角蓝纯,饱和对比佳,云朵更美轮。
全减自减光,慢快门为尊,擅丝瀑雾海,除反差兼任。
渐减除反差,明暗不混沌,用之天常红,宜日出日沉。
定焦充微距,接写环上阵,对焦距离减,画质不失真。
如何测机身? 元件点详诊,快门数清查,保单少纠纷。
如何验镜头? 无刮痕尘粉,霉斑亦不见,试拍测焦准。
摄影守公德,人占位轻声,拍人征同意,排队免纷争。
添器材量力,读手册有恒,操作破万遍,上手如有神。




释义补充(释义与补充可补正文之疏漏,应与正文合看,方称完整。)
初入单眼门,多拍勤学问,曝光应熟练,观念当通顺。
释义: 从略。
补充:
单眼相机(SLR/Single Lens Reflex)又名单反相机。
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光源粗归二,环境光闪灯,环光灯日月,闪灯内外分。
释义:
光源可粗分爲环境光与闪光两种,环境光(Ambient light)为日月,电灯,日光灯,火烛等光源。
闪光灯为突发性光源,有内闪,外闪(离机闪)两种。
补充:
一,闪光灯在高速同步闪光模式下为一种较弱的断续性光源。
二,日月,电灯,火烛等为连续性光源; 日光灯为断续性光源。
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环境光三要,曝光表细审,感光度快门,光圈一并称。
释义:
环境光有三要素,可用相机内建的曝光表上边调三要素边看其曝光变化,
三要素为感光度,快门,与光圈。
补充:
在手动曝光模式下在观景窗中可观察到相机内建的曝光表,曝光表中调三要素时会出现左右长度变化的小格条。当小格条达到曝光表正中央(0)时表示相机认爲已达最佳曝光(但是不一定是真正的最佳曝光,最佳曝光与现场环境及个人主观认知有关)。
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曝光如放水,感光度水盆,光圈龙头口,快门流时论。
释义:
曝光如同放水(以水喻光),底片或感光元件的感光度相当于水盆,感光度愈大表需光量越大则水盆越大。
光圈如同水龙头口径,光圈愈大表受光愈多相当于水龙头口径愈大。 快门为底片或感光元件的受光时间相当于水龙头从开到关的水流时间。
补充:
一,到底快门是指时间还是速度呢? 快门的定义是曝光在底片或感光元件一次所需的时间。 当这个时间愈短,就代表曝光一次的速度愈快。反之,高速快门表示曝光一次所需的时间很短。 两者(时间与速度) 在叙述上常被交互使用而不悖。
二,如果现场光线很强则可比喻为较高的水压或水流速。
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光圈小清晰,光半一四乘,倍光同数除,圈大易迷蒙。
释义:
光圈缩小景深变长,像片就容易清晰。光圈缩小则光圈值变大,当光圈缩小成原来的一半时光圈值变 为原来的一点四倍。光圈放大为原来的两倍时光圈值就要用一点四除得商为新的光圈值。光圈放大景深变浅故容易迷蒙脱焦。
补充:
一,景深(Depth of Field,DOF) 为成像清楚的距离范围。
二,光圈太小多有绕射现象降低画质,广角尤其明显。
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高快门冻结,光半时半剩,倍光倍时间,低快门流动。
释义:
高快门即曝光时间短,可冻结被摄物体的动作。若光圈不变,曝光时间减半则受光亦减半,曝光时间加倍则受光亦加倍。低快门即曝光时间长,可记录被摄物体的流动感(假设被摄物体是动态的)。
补充:
一,感光度只改变需光量,不影响底片或感光元件的实际受光量(实际受光量由光圈及快门控制)。
二,与镜头光轴垂直的动作会比与镜头光轴平行的动作需要更快的快门冻结动作;离镜头较近的动作会比离镜头较远的动作需要更快的快门冻结动作。
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高感需光省,光半值倍份,倍光数半减,低感细节呈。
释义:
感光度愈高则需光量愈少,故言需光愈省。需光量减半则感光度值加倍,需光量加倍则感光度值减半,低感光度需光量大,容易呈现出细节。
补充:
感光度愈高噪点亦多。
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光圈值平方,除以曝时程,二底取对数,EV本义申。
释义:
曝光值EV=log2(f2/t)=log2(IE/C); f为光圈值,曝时程t为快门(单位为秒); I为感光度,E为照度,C为常数。
补充:
一,相机测光时会根据现场光线(照度E)再搭配感光度(I) 作为输入得到一个曝光值(EV),再根据这个曝光值输出一系列光圈值与快门的组合,摄影者只要采用任一各组合都会使观景窗中曝光表的小格点(条)达到正中央零的地方。假设相机测光取EV=0为适合的曝光值,则下列的光圈值与快门组合均使EV=0: (f/1,1秒; f/1.4,2秒; f/2,4秒; f/2.8,8秒) 反映在相机内建的曝光表上。
二,光圈减一格『光半一四乘』的道理由此而来,光圈值若变为原来的1.4(即根号2)倍而快门维持不变,由本首公式得EV值加1(EV有时候指格或级的单位,但在此为曝光值),故为减一格。同理,快门减一格『光半时半剩』也可据此推出。
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场景光太强,高EV制衡, 圈缩快门短,光表多循遵。
释义:
假如现场光线太强,相机会搭配感光度选择较高的EV曝光值来匹配制衡。
较高的EV意味著缩光圈及较短的快门(在此非指加格或加级),可观察曝光表并遵循之(使光量达到曝光表正中央0处)。
补充:
一,前两句侧重于测光表的输入,而二三四句侧重于测光表的输出。
二,通常现场光线太强或使用脚架长曝光时我们都会选择最小的感光度以争取较好的细节。
三,EV容易令人混淆的原因是它是曝光值,又常被当作格或级的单位(增格或减格我们称为曝光补偿)。同一场景下,曝光值加一恰为减一格/级(也有人标成-1EV,EV窗体位),如果不看清上下文得知EV代表的是曝光值还是作为单位的格或级,只会愈来愈迷糊。(EV在这里指的是曝光值)
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何谓增一格?受光倍积囤,或感度加倍,厘清莫囫囵。
释义:
增一格或增一级可意谓著感光元件受光加倍(EV减一),也可通过感光度加倍达成(感光元件受光不变,EV不变,但需光量减半)。
补充:
感光度增加少于一格搭配感光元件受光增加少于一格亦可达成增一格,至于减一格就请读者举一反三了。
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焦距之倒数,快门快或等,否则减震启,或脚架支撑。
释义:
这首主要讲手持相机拍摄静物时的安全快门,无减震功能的机身或镜头更要考虑安全快门。快门必须快于或等于35mm 等效镜头焦距的倒数才不容易有模糊的成像,这是避免手震的常规。
例如50mm焦距的镜头在135片幅机身就要用到1/50秒或更快才不会手震。在APSC片幅机身因为等效焦距增为75mm,所以就要用到1/75秒或更快才不会手震。否则有减震功能的镜头或机身就要开启减震,或者使用脚架以避免手震。
补充:
一,本首仅适用于较静的被摄物,对于移动的被摄物,要防止模糊的成像就只能将快门加快。(亦见三c)
二,有些人手持相机较稳,可用更慢的快门而不手震。
三,如果快门慢于35mm 等效焦距的倒数又没有减震功能的镜头或机身,而且没带脚架呢?
a,若可用相机包垫著或用其它桌台垫著。
b,可酌量增加感光度以争取更快的快门。
c,如果处于微光/昏暗的环境下,且被摄主体不甚远,则可用闪灯冻结被摄主体。
四,使用微距镜头或接写环(Extension Tube),由于被摄物多会被放大, 所以手持摄影时快门应该要比一般的安全快门(焦距之倒数)更快才不会造成手震,否则最好搭配脚架与快门线或无线遥控或定时自拍。
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感光度设定,调高于暗昏,不然防震开,或脚架坐镇。
释义:
感光度在暗昏环境光下调高以争取更快的快门,要不然可以开启有减震功能的镜头或机身,或者使用脚架以避免手震。
补充:
一,调高感光度也可以和开启减震功能同时进行。
二,通常使用脚架使都会设定低感光度以减少噪点,但是在某些情况,如一片漆黑下拍摄萤火虫,不妨适量提高感光度。
三,如果处于微光/昏暗的环境下,则可用闪灯冻结被摄主体。
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镜头光先透,反光镜高陞,快门帘开放,元件受光成。
释义:
反光镜阻隔(介)于镜头和快门帘之间。光先穿透镜头,按下快门后反光镜会升起使光通过第一关,快门帘再开放使光通过第二关,然后光接触感光元件进行受光成像。
补充:
一,反光镜主要作用是将透过镜头的光线反射到上方的五棱镜呈现至光学观景窗(Optical Viewfinder/OVF),使我们可以透过观景窗看见镜头光圈全开的景像。
二,由于快门按下后反光镜升起会使机身震动,有些机身便提供了快门按下第一次使反光镜预先升起的功能(Mirror Lock-up), 快门按下第二次后快门帘直接开放使元件受光而少了反光镜带来的机身震动。 由于快门按下第一次使反光镜升起档住五棱镜,使透过镜头的光线不再能传送到五棱镜,会使观景窗看见一片漆黑。
三,另一种反光镜预升是为了使人容易清除感光元件上的灰尘,此时不但反光镜会升起,而且快门帘也会开放,但是感光元件不会通电受光。
四,现在有很多没有反光镜及五棱镜的可换镜头相机,机身才可以做到很薄(法蓝距/flange短),用的是电子观景窗(Electric Viewfinder/EVF)。
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手震当持稳,脚架常接承,快门线随侍,反光镜预升。
释义:
本首在讲防手震或机震。手震指按下快门造成的机身震动,而机震指反光镜升起造成的震动。
容易手震要多用脚架,快门线随身携带,反光镜可预升以防机震。
补充:
一,手持无减震功能的镜头或机身时,参考安全快门(见『焦距之倒数』一首)。
二,在过慢的快门下,有减震功能的镜头或机身其减震效果不如脚架,此因机身或镜头防手震效果最多不过四级,手持快门慢过安全快门四级仍不免会手震。
三,无线遥控或定时自拍亦可取代快门线。
四,反光镜预升多用于快门1/4-1/30秒间,长焦尤确。此与反光镜震动的时间有关(约在1/15秒左右),快门够快时本就有冻结效果,故不足为惧,快门够慢时(例如夜景长曝),使震动的1/15秒占所有曝光时间的百分比变小,影响亦可忽略。
五,稳固的脚架可以对治手震及机震。
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如何持机稳? 四周寻靠枕,脸顶机托镜,肘压膝跪蹲。
释义:
要如何稳定地手持相机呢? 可在拍摄地点四周寻找肘手或机镜部位可以依靠垫枕的物体(如栏杆,树枝树干,门缘窗缘等),脸部顶住机身背后(此处特指以光学观景窗/OVF取景时)一手托著镜身,无外界靠枕时可采单脚跪姿或蹲姿,用肘部压著膝部以减少手震。
补充:
本条在快门速度稍慢于安全快门(安全快门即镜头焦距之倒数,单位为秒)时尤需留意。快门速度过低于安全快门时仍然要放弃手持,改用脚架。快门速度远快于安全快门时,则手震的影响几乎可以忽略不计。
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如何画质高? 忌主移手震,低感光圈缩,防对焦失准。
释义:
若欲画质高就要预防被摄主角过速移动或手震(亦见『手震当持稳』一首),用低感光度及适度缩光圈有益于画质提升(亦见『像差色散角』一首),并且防止对焦失准。
补充:
一,若被摄主角过速移动又欲成像清晰则要用较高的快门冻结物体(如果光线昏暗, 而且被摄主角够近时, 也可考虑用闪灯冻结物体)。
二,本首假设使用的器材条件相同。
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主移连对焦,定物高快门,光微升感度,闪灯亦随跟。
释义:
本首主要针对非静态的被摄人物。被摄主角过速移动可启用连续对焦,冻结物体要用较高的快门,光少的时候要增加感光度,使较快的快门仍可曝光正常,或者在被摄主角够近时(在闪光最大照距范围内) 使用闪灯。
补充:
一,被摄主角过速移动除了启用连续对焦外,如果可预先构图,亦可使用泛焦/陷阱对焦的方式(手动对焦),等到被摄人物进入构图范围时再按下快门。
二,光愈少,闪灯冻结近处人物的效果愈好(如果只论冻结近处人物,则快门不必很高,低于最快闪光同步速度即可)。
三,光少的时候增加感光度与使用闪灯的取舍或并用要根据现场环境作决定。例如光少而主体及背景都不是太远时,只使用闪灯或只调高感光度都可以,端看想要表达的感觉。光少而主体近背景远时,若不想背景过暗,则仍要调高感光度,主体则可用闪灯打亮(配合滤色片调主体色温),不打亮亦可(若为逆光,便是剪影照),取决于想要表达的感觉。
四,增加感光度(ISO)或开大光圈(光圈值A变小)都会使闪灯的最大等效照距D增加。 (sqrt(ISO/100))*GN=A*D。
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对焦点过少,锁焦可延伸,对焦再构图,距短圈大慎。
释义:
本首针对自动对焦。相机在单点对焦时若没有足够的对焦点,可用锁焦的方式先以中央对焦点对被摄主角半按快门不放, 再平行移动(而非旋转)相机重新构图,物距小(此法对拍摄微距效果不佳)或开大光圈时尤其要注意。
补充:
一,静物突动亦可用此法搭配追焦以完成拍摄。 如水鸟头朝右时可可用锁焦的方式先以较凖的对焦点对水鸟对焦半按快门不放,若此时水鸟突然朝右飞起时即可搭配追焦再将相机右移以完成拍摄。
二,若景深过浅时(物距小或开大光圈),此种对焦方式容易造成失焦,这是因为想要凖焦主体的焦平面与真正对到焦的焦平面容易不在同一个景深范围。
三,如果周围的对焦点够凖的话,不妨用最接近被摄主体的对焦点来对焦,如此一来平移的幅度较小,脱焦的机会也较小。
四,有些镜头若有严重球面像差的问题(画面愈往周围愈不清楚),不妨缩一两格光圈以改善像差,同时景深变深,对焦再构图时也较不易脱焦,可谓两全其美。
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对焦点何置? 寻眼于众生,泛焦近三分,景深表可证。
释义:
对焦点可放在生物的眼睛。泛焦是指在某一焦距及光圈组合下,对焦在某一距离时有最大的景深(清楚的范围最大),通常将对焦点放在构图画面下方较近处,可观察镜头的景深表得到印证。
补充:
一,泛焦技巧多用于风景照,于手动广角镜头尤确。
二,如果镜头没有景深表,那么泛焦对焦点的精确距离,可用此诀得出 『三五幅三十,先乘光圈值,除焦距平方,对焦点公尺。』, 即 F2/(Nc),单位为公尺。
其中F为焦距,N为光圈值。c为最大模糊圆的直径(μm,微米)或最大模糊圆的直径(mm,毫米)乘1000,最大模糊圆的直径=感光元件的对角线/1500。 若机身为135片幅,c=30,若机身为APS-C片幅,c=20,机身为4/3片幅,c=15。
此时景深范围为无限远至对焦点距离的一半。试举一例,假设使用135片幅,20mm焦距,且光圈定在f/8(即N=8),则泛焦的对焦距离为20x20/(30x8) =1.6公尺时,有最大的景深(从1.6/2=0.8公尺至无限远),如果构图中1.6公尺处找不到对焦物或不容易对到焦,可以先在四周1.6公尺处先找对焦物来锁焦(见『对焦点过少』一首)再进行构图。对焦点表示对焦距离,泛焦时被摄人物可介于对焦距离至无限远,不一定要在对焦距离的位置。
三,若于人脸部作特写的构图时,如果对焦点没有分布在眼睛,可以找接近同一焦平面的嘴角或锁骨处的对焦点来取代(把一侧的眼睛,嘴角,与锁骨连成一线,只要这条线与镜头光轴垂直时都可用这种方式对焦,所以在接近模特儿以低角仰拍或以高角俯拍时本法就不适用)。
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何时光圈决? 抢拍定景深,如未限快门,时长震来损。
释义:
光圈决用于抢拍时固定景深,如果未限制最慢快门,则曝光时间稍长时手震即损伤画质。
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何时快门决? 速照人物奔,连续对焦配,岂畏童驰骋?
释义:
快门决用于抢拍时固定快门速度(曝光时间),通常是在冻结快速移动的被摄主角时使用,搭配连续对焦很适合用来拍摄奔跑的儿童。
补充:
一,高速快门搭配连续对焦也适合用在运动比赛,赛车或飞鸟,飞机,等高速移动的物体。
二,大白天在高速移动的交通工具上如游艇,火车等,如向外头拍摄欲得较清晰的影像,也可使用快门先决,将快门设成较快。
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先决应谨慎,窗眼不离寸,观景窗入光,曝光变转瞬。
释义:
使用光圈先决或快门先决时,按快门要眼贴近观景窗(用手遮或遮窗罩-- 观景窗专用屏蔽亦可), 一旦观景窗入光,会影响相机的测光而不知不觉中改变了曝光。
补充:
一,摄影者背后有强光及用脚架时尤确。
二,正确的测光应该只计量镜头前方的光线,观景窗多出来的入光属杂光,在先决或自动测光模式下会让相机以为光线变亮,而用更快的快门或更小的光圈,使最后的曝光结果变暗。
三,如果采用手动曝光(M mode)同时使用Live View/LCD(而非观景窗)取景,在相机背后有大强光时, 也要遮住观景窗,以免观景窗的渗光导致测光失准。
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何时当手曝? 慢拍徐调整,夜景或闪灯,全景定乾坤。
释义:
手动曝光用于可从容调整曝光时,在拍摄夜景等长快门或使用闪灯时较有利,在全景照时也较容易成功。
补充:
一,全景照最好对不同的部位固定一光圈快门值,以免组合后的图在衔接处明暗不一,而且最好使用手动对焦,于不同图间使用同一对焦点,使最后全景图的焦点一致,看起来更自然。
二,如果在快门先决时使用闪灯,可能得到太小的光圈(大光圈值)而使闪灯出力不足。如果在光圈先决时使用闪灯,可能得到太快的快门,在不知情的状况下进入闪力较弱的高速闪光同步模式,是故在使用闪灯时,手动曝光反而易于操控。更不用说在使用内闪时,很多相机的快门不能快过最快闪光同步快门。
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怎知曝光准? 直方图准绳,靠右但不连,连时日现身。
释义:
直方图(histogram)可作爲曝光准确的依据,直方图内的曲线最好是靠右但不连至右缘,除非太阳或反光出现图中才会连至右缘。
补充:
一,本法可在亮部不过曝的情况下(太阳或反光除外),使暗部尽可能地亮一点。当然,以美学的角度来说,有人喜欢亮一点(人像照尤确),有人喜欢暗一点,曝光并无绝对正确的标准可言。
二,亦参考相机背后屏幕的高光警告(blinkies),它标出过曝(overexposure)的地方。当然,直方图及高光警告都是数码相机在相片照了以后才作用的。
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怎知对焦锐? 随拍随确认,屏幕对焦点,放大后见闻。
释义:
要确保对焦锐利准确就要时常拍摄完后放大相机背后屏幕(LCD)中检视图片的对焦点。
补充:
一,对焦模糊即使后制也难以救回。
二,对焦及测光都是在最大光圈(光圈值最小)下进行的,与设定的光圈无关。
三,自动对焦的对焦感应器分十字及一字形,十字形的较精确。相机的对焦感应器有很多点,每一点都有一个启动光圈值,每一点在镜头最大光圈值小于等于那一点的启动光圈值时才能正常工作,例如镜头最大光圈值2.8可以启动2.8和5.6的对焦感应器,镜头最大光圈值3.5-4.5就只能启动5.6的对焦感应器。
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何时补偿正? 白多雪满城,何时补偿负? 黑广焦田耕。
释义:
取景时白色占画面较多,如积雪时就要加格(级)做曝光补偿。取景时若黑色占画面较多,如为下期耕作而烧焦的稻田,就要减格(级)做曝光补偿。
补充:
在手动曝光模式(M mode)下要如何作曝光补偿呢?假设要补偿正一格, 此时观景窗中曝光表的格点就要出现在+1(而不是0) 才是我们认为理想的曝光。
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何时关减震? 追焦不停顿,脚架无强风,留心少悔恨。
释义:
在追焦(Panning)或使用脚架又无强风时要关掉减震功能。
补充:
一,有强风时若脚架吊了重物还是有可能使脚架微震(这时候脚架的中轴尽量不要升起,以增加脚架的稳定度),仍需开启减震功能。
二,追焦时有些器材的减震系统仍可于某种模式下开启,如尼康的一些镜头有分Normal及Active两种模式,要开启Normal模式才可(若是在行进中的车辆或船艇则开启Active,其它请自行参照器材之说明)。但是如果减震模式仅能消除水平或垂直的方向,而追焦/摆镜的方向却是斜的,仍然不可采用水平或垂直模式。
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如何浅景深? 进拍足前登,焦长亦法门,圈大好帮衬。
释义:
要达到浅景深有许多手段,走近被摄主体为其一,使用长镜头为其二,使用大光圈为其三。
补充:
一,背景与主体距离拉长不影响(不改变) 公认意义上的景深(DOF/Depth of field),只是背景离景深范围愈远时,看起来就会更模糊。
二,一般(非微距)的景深公式如右: DOF = 2NCf2S2/(f4-N2C2S2) , 其中f为镜头的焦距,S为对焦距离,N为光圈值,C为最大模糊圆,为感光元件或底片的对角线长除以一个常数(1500~1800)。 现在假设用50mm的镜头光圈设在8,并对焦于3公尺处,如果所在位置,对焦位置,镜头及光圈都不变而只改变片幅,由APSC换成35mm,最大模糊圆的改变由0.00002(公尺)变为0.00003(公尺),景深的变化由0.58公尺变成0.88公尺(你没看错),景深不但没变浅,反而变深。
但是这和我们平常的认知为何差距那么大呢(片幅愈大,景深愈浅)? 主要是因为我们在换了较大的片幅之后,都会不自觉地较靠近被摄体而使对焦距离减少(人像摄影尤确)。 假设我们用APSC片幅作人像摄影构图时,将人像的身长定在像片高度的六成高,换了35mm片幅后,如果所在位置,对焦位置,镜头及光圈都不变,被摄主角会变得较小,通常我们都会向前移一两步使人像的身长在像片高度的比例不变,而这一两步便造成景深的由深转浅。 就刚才的例子(在35mm片幅下用50mm的镜头光圈设在8),如果物距由3公尺减为2公尺,那么景深便由0.88公尺降为0.39公尺,而比起之前用APSC的景深(0.58公尺)还要更浅!
三,微距的景深(DOFmacro = 2NC(m+1)/m2,m为放大率) 决定于光圈值,最大模糊圆的直径,及放大率/对焦距离,放大率等于底片或感光元件上的像长除以实际物长,也等于像距除以物距,故放大率在最短对焦距离下有最大的值,但此时景深也最浅,所以微距摄影常缩光圈来增加景深。
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如何背景糊? 浅景深为根,外加后距远,斯义诚中肯。
释义:
如何使背景更模糊呢? 要以上首浅景深为根据,另外加上主体与背景距离拉远这个条件,方为中肯。
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辨清晰范围,景深义莫混,输出若放大,观距应随曾。
释义:
景深就是人类眼睛能够辨识为清晰的范围,输出(屏幕或相片)如果放大,观看距离理应随之增加(曾字于此同增)。
补充:
一,这首补充上首景深公式的假设,也是最大模糊圆的假设。这个假设是输出在一定大小时,要有一定的观看距离,使人观赏感到舒服。
二,最大模糊圆为感光元件或底片的对角线长除以一个常数(1500~1800),镜头解像力愈强,画素愈高,这个常数就愈大,故最大模糊圆就愈小。
三,输出画素愈高的图,尺寸也会愈大,这时后如果观图距离没有随之增加,则公认的景深定义便不复成立。此时会觉得图较不清楚,但是不建议将之称为景深变浅,因为公认的景深一词已含”图愈大,观距愈大”的假设。
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屏幕可对焦,超低角可臻,若能兼翻转,取景更纵横。
释义:
本首特别针对有LCD屏幕的数码相机。机背LCD屏幕如果可用来对焦,即使是超低角度的取景(甚至快贴地)也可达成,LCD屏幕若能翻转,取景就更加纵横无阻了。
补充:
有些机身可透过无线行动配接器(外接或内建)将影像传至高阶手机,故可用手机来取景拍照,取景弹性不下于翻转屏幕。
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日光灯下摄,图现黄块层,此因快门速,调慢不求人
释义:
在日光灯下摄影若相片出现一层黄区块,这表示快门快于1/60 sec,只要调慢于1/60 sec就好,不必送修器材。
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像差色散角,圈缩利有征,缩极质必反,绕射中作梗。
释义:
像差,色散,暗角的出现可经由缩光圈得到改善(可以验证)。但是光圈太小画质会变差,这是因为绕射的原因(广角尤确)。
补充:
一,像差为镜片的球面像差(spherical aberration),会导致相片边缘画质变模糊。
二,色散(chromatic aberration)为光经过镜片时出现如三棱镜的分光现象,使像片中的线条出现了紫边,青边,或桃红边等。
三,暗角(vignetting)为画面四角变暗的现象,主要是由于镜头周围斜向光线与主光轴有较大的夹角造成(参考COS四次方定律),而广角镜头视角较大,暗角会比较明显。使用遮光罩或较厚的滤镜(或多片滤镜)也会形成暗角。
四,有些成像优异的镜头即使光圈全开也能在像差,色散,及暗角三方面有较一致的好表现。
五,绕射(diffraction)为光通过光圈叶片绕弯造成的结果,这也是光的波动性质,会使相片的锐利度减低。光圈孔径愈小愈明显,因为广角镜头在某一光圈值的光圈孔径大小要小于中长焦同一光圈值的光圈孔径大小,所以广角镜头的小光圈绕射现象较长镜头的小光圈绕射现象严重。
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取景临日烈,耀光伺机逞,护镜可暂脱,遮光罩解困。
释义:
在大太阳下取景构图时常会面临耀光的问题,这时候保护镜可暂时卸下,再装上遮光罩抗耀光(至一定程度)。
补充:
一,耀光(flare)为光在镜片间反射造成的结果,他会使得相片象是上了一层雾,导致细节变差,对比降低,还可出现光斑(flare spot)。
二,镜头焦距愈小(愈广角),愈容易出现耀光,所以很多广角镜头自己就有固定式的遮光罩。
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寒地涉暖前,镜机塑袋存,出空封赴暖,静放至同温。
释义:
从寒冷的地方到温暖的地方(如暖气房)前要将镜头及相机放在塑料袋,再挤出空气密封才到暖处,静放在热处直到塑料袋内外温度相同才可取出使用(防水气凝结相机镜头内)。
补充:
一,从冷气房至极湿热的外面时本首也适用。
二,在寒地时,备用的电池尽量放在大衣内靠近身体的口袋来保暖,否则电力会急速下降。
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换镜头怕风,接口下放陈,携气吹脚架,治元件入尘。
释义:
换镜头时怕风吹沙尘沾上感光元件,所以将机身的镜头接口朝下,使沙尘不易直接吹入。 同时也携带气吹及脚架,万一感光元件入尘时可及时处理。
补充:
一,感光元件入尘时可在干燥无风又少灰尘处将机身(无镜头)固定在脚架上,镜头接口朝下,并将反光镜预升(专清灰尘的那种),再以气吹吹之。
二,反光镜预升的目的有分清灰尘或防机震两种,清灰尘用途时感光元件不通电,而防机震用途时感光元件通电。
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如何清镜片? 气吹除沙尘,布沾清洁液,去油污指纹。
释义:
如何清洁镜头前后的两枚镜片呢? 先用气吹吹除沙粒灰尘(尘字于此同尘),再用拭镜布沾取清洁液,以画小圈方式由中心向外围擦拭除去油污指纹。
补充:
一,若镜片沾上沙粒又不先吹掉,而直接用拭镜布或拭镜纸擦拭镜片,很有可能会刮坏镜片,不可不慎!
二,本首同样适用于滤镜的清洁。
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自订白平衡,灰卡不可省,被摄处满窗,阴影不留痕。
释义:
自订相机白平衡就要有灰卡,在被摄处将灰卡充满观景窗且不留阴影。
补充:
一,自动白平衡在夜间灯光处通常不凖,故常要自订相机白平衡,也有人用白纸自订相机白平衡。
二,有的机身可以直接指定白平衡色温。
三,也可以先拍摄RAW档再后制调白平衡。
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中焦近眼视,形状不易更,安步勤构图,初学之根本。
释义:
中焦距的镜头视角接近人的视角,视野不易产生变形,多移动脚步来构图,为初学者的基本功。
补充:
所谓标准镜头是指镜头视角与人的视角最接近的定焦镜头。它的焦距与感光元件对角线的长度相当,如APSC片幅机身的标准镜头为35mm,而135片幅机身的标准镜头为50mm。
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长焦浅景深,速快门托稳,远拉背景近,长曝脚架升。
释义:
长焦距的镜头容易有浅景深效果(大光圈尤确),快门要加快并且托稳(原因见『焦距之倒数』一首),可以将远方的背景向被摄前体拉近,快门稍慢时就要用到脚架。
补充:
一,第三句讲的是长镜头的压缩效果,提到背景就暗示有前体,若被摄前体要维持较短焦段相同的大小,誓必要往后退而增加了物距,如此就有压缩背景的效果。
二,由于长焦段可将背景拉近(拉大),适合在沙滩上对海上构图以增加海水在相片中的比例(面积)。
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短焦含物广,进若后距增,边近易变形,风景透视能。
释义:
短焦距(广角)的镜头可包含较多的景物,走近被摄主角拍摄会使主体与背景之间距感觉增加,但是画面边缘及较接近镜头的部份容易变形,适合用于风景照而且易达成导引视线的透视(Perspective)效果。
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变焦取景易,定焦质多胜,微距宜近微,移轴形修正。
释义:
变焦镜头增加取景的弹性,定焦镜头画质通常较优,微距镜头适宜近的,微小的被摄主角,移轴镜头适宜修正变形(多为手动对焦)。
补充:
不要因为使用变焦镜头而忽略了移动脚步来构图的重要。
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U V 保名镜,屏蔽亦功臣,柔焦凡士林,恍然如雾梦。
释义:
UV滤镜可当保护镜,遮光罩也有保护镜片的效果,将凡士林涂抹在保护镜或使用柔焦滤镜可以营造如雾如梦的效果。
补充:
一,UV滤镜亦小损画质,所以有人用遮光罩保护镜头,建议使用Kit lens 或便宜的镜头时干脆就不加保护镜。
二,局部柔焦效果也可经由软件或Lensbaby等达成。
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偏光消倒影,日直角蓝纯,饱和对比佳,云朵更美轮。
释义:
偏光滤镜可消除水面倒影,假设太阳及摄影者间有一轴线,与之成直角的天空会更蓝,而且会有更好的饱和度及对比,云朵也会显得更立体美丽。
补充:
一,偏光滤镜亦可使云更加立体,饱和及对比更佳,薄者不易生暗角。
二,若是在正中午时,何处的天空会更蓝? 一手指太阳为轴,另一手与轴成90度画圆,所切过的天空就是更蓝处,此例更蓝处为四周接近地平线的天空。
三,如果天空已经很蓝,就不宜再使用偏光镜对天空取景,否则天空容易出现不自然的黑色影晕。
四,一般而言,偏光滤镜大约会使曝光减少两到三格。
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全减自减光, 慢快门为尊, 擅丝瀑雾海, 除反差兼任。
释义:
ND(Neutral Density)减光镜减少镜头入光, 主要用来增加快门时间, 擅长营造丝瀑雾海的效果, 同时兼有降反差的效果(虽然不如渐层减光镜明显)。
补充:
减光镜常用在缩光圈后,而快门不够慢时,可使快门更慢。例如在摇黑卡快门不够慢,或瀑布牵丝/流动感不够好(快门不够慢)时常用。当然,光线已经够暗就不会用到减光镜。
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渐减除反差, 明暗不混沌, 用之天常红, 宜日出日沉。
释义:
渐层减光(Graduated Neutral Density) 镜主要用来除反差,明暗要有清楚的直线界线(故言不混沌), 若是暗处对准天空常使天空变红,适合用于日出及夕阳(红色天空反成合理)。
补充:
除反差除了用渐层减光镜之外,黑卡(曝光时间不能太短,明暗过渡处若使用正确的摇法会比使用渐层减光镜看起来自然,长于烟火,白天可配合减光镜使用,和渐层减光镜一样的是最好有清楚的明暗直线界线),数码黑卡(HDR,长于不太动的主题及非均匀分布的明暗部), 闪光灯(长于打亮近处的暗部, 配合柔光罩/伞或跳灯则效果更自然), 反光板(长于较自然的效果, 用于已有足够亮的主光源时),后制(亮处调暗或暗处调亮) 等都是常用的手段。
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定焦充微距,接写环上阵,对焦距离减,画质不失真。
释义:
若要将定焦镜头充当微距镜头就要在定焦镜头与机身接口间用接写环转接,对焦距离会因此减短,而且画质不失真。
补充:
一,画质虽然不失真,但是会失光,必要时进行微距的补光或是酌升感光度。
二,真正的微距镜头是针对微距而设计,微距镜头的成像质量还是好于普通镜头加接写环。
三,微距镜头也可以加接写环。
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如何测机身? 元件点详诊,快门数清查,保单少纠纷。
释义:
如何测试欲购买的机身呢? 感光元件的所有点要详细诊断没有坏掉的黑点或白点,快门数字要清查无误(此两句指数码机身),还要有原厂或总代理商的保单才能减少纠纷。
补充:
一,所有附件如电池,充电器,说明书,USB传输线等要一应俱全。
二,若为过保旧品,保单可忽略,但要加强检查感光元件无刮痕(使用清灰尘的预升反光镜功能),外闪的热靴座及内闪功能正常。
三,要测感光元件有无坏的亮点,不取下镜头盖,将对焦及测光均改为手动模式,感光度设在最低,快门最高,光圈最小,试拍一张再放在计算机屏幕上放大看有无亮点即可。要测感光元件有无坏的黑点,先到光线明亮的地方,取下镜头盖,对焦及测光均同样设在手动模式,感光度维持在最低,光圈开到最大,快门尽量设低(长)使感光元件充分地过曝至相片完全死白的程度拍一张看在计算机屏幕上放大看有无黑点即可。
四,若照上述方法试拍后放在计算机屏幕上放大看并无坏点,但是在机身背后的屏幕上放大反而看得到坏点,这表示感光元件完好,照出来的相片没有坏点问题,但是机身屏幕LCD有坏点,故只会在机身屏幕检视时才能看到。
五,先拍一张JPG格式的相片,再放到计算机上用观看EXIF的免费软件(如Opanda)打开那张相片,并查看快门数(Total number of shutter release)栏位的值,如果买的是新相机,第一张的快门数应该为1。如果购买二手相机,相机快门数到达上限(如99999)后会重新归零 (更换新的快门帘后快门数也会归零),而且有的品牌的相机快门数可以藉由软件修改,不可不慎。
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如何验镜头? 无刮痕尘粉,霉斑亦不见,试拍测焦准。
释义:
要如何验收欲购买的镜头呢? 检查没有刮痕,尘粉,及霉斑,并带数码机身试拍放大对焦处以确认对焦准确(准字于此同准)。
补充:
一,本首不讨论镜头本身的成像素质,如像差,色散,暗角等。
二,有些摔过的镜头其光轴因摔导至歪斜,故镜头也会完全无法凖确对焦。
三,有些数码机身能对不同镜头作一定程度的调焦。
四,同样要有原厂或总代理商的镜头保单(如上首),确认遮光罩(若有)及镜头前后盖等附件均完好无缺。
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摄影守公德,人占位轻声,拍人征同意,排队免纷争。
释义:
摄影者要尊守公共道德,在宽阔区域占位时以人占位为主,有他人同在时讲话轻声细语,拍人要征​​求同意再拍(近距离尤确),在非常狭窄的热门景点要排队轮流拍摄以避免纷争。
补充:
以脚架(人不在旁边)长期占位实不可取。
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添器材量力,读手册有恒,操作破万遍,上手如有神。
释义: 从略。
补充:
一,不谙舞剑,纵得倚天,惶惶兴叹;剑术通神,虽负玄铁,虎虎生风。使用器材务必先详读说明书并勤加演练,临阵磨枪恐难物尽其用。大多数的说明书或手册都写得枯燥乏味,但是常有很多内容有助于更有效率地摄影,不可等闲视之。
二,器材的添购自应衡量预算,兴趣,及用途。如果预算着实不多也可考虑分批购买或考虑二手的器材,我个人会从最不易跌价的器材开始买。原则上记忆卡跌价最快(所以可分次添购,够用就好),机身跌价其次(数码相机片幅愈小,跌价愈快),镜头以副厂跌价较快,原厂镜头在更新版本时前一版本会跌价,某些原厂铭镜反而价格会逆势上扬(量少,质高,绝版者尤确),但是购买前的功课凖备及购买时的详细检查(包括新品及旧品)也属必要。



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全站分类:兴趣嗜好 摄影写真
自订分类:摄影约言
上一则: 摄影约言 - 辨光传意篇
回响(1) :
1楼. 山亩
2014/03/19 10:38

前无古人 后无来者

影技浩瀚 一文尽收

嘉惠大众 口诀易得

技艺高超 拜服叩首

山亩君太言重了,不自量力毛遂自荐此篇是因为直觉认为山亩君应该会对这个发文有兴趣,得同道中人所喜,更是不亦悦乎! fushengpoet2014/03/20 09:29回覆
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