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乌兹别克斯坦斯坦古都撒马尔罕
2016/01/28 21:04
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乌兹别克斯坦斯坦古都撒马尔罕

 

  2015.09.14.才跟阿里巴巴与四十大盗故事发生地布哈拉(Bukhara)说哈罗马上又要再见』中午,车往布哈拉东南,280公里外的撒马尔罕Samarkand前进。6小时后抵达投宿旅馆,已经晚上7点,幸好天黑得慢,初遇的见撒马尔罕被落日余晖染红了。

 

  古丝路上的每座城市,都被称历史名城,都被赞扬是文化交汇的熔炉,都自称是丝路上的第一名城。欧、亚、中国及波斯都加入这条古丝路战局,错综复杂的版图与历史背景,令人眼花撩乱。混乱的排名,就随各国的意啦!已经来到撒马尔罕,还是认识一下撒马尔罕较实在!

 

  撒马尔罕是粟特人(Sugda Sugda) 于公元前5世纪始建,称花剌子模。但粟特人只善于经商,不善于治国,所以未曾建立过自己的国家,一直附属于波斯,当时是波斯帝国的一个行省。公元前4世纪,被亚历山大帝国占领过。10 -13世纪,信奉祆教的粟特人,受塞尔柱突厥统治,开启了伊斯兰文化,形成花剌子模帝国,从此撒马尔罕成了花剌子模帝国的新都和文化中心。1218 -1220年,成吉思汗策马入城,撒马尔罕被夷为平地。1388年,帖木儿Amir Temur复兴,重整建设撒马尔罕城,这就是如今所见撒马尔罕的前身。1506年,乌兹别克斯坦人推翻帖木儿王朝。1873年,成俄罗斯帝国附庸国。1924年,红军占领再成苏联加盟共和国。1991年,乌兹别克斯坦独立。2001年,撒马尔罕古城被登录为世界文化遗产。

 

  撒马尔罕是乌兹别克斯坦第二大城,细数该城市的年岁,可媲美巴比伦与罗马罗!难怪有『东方的罗马』及『东方穆斯林世界的珍珠』赞誉。欧洲、波斯、印度、蒙古……东方与西方文化互融于此,造就了撒马尔罕的多元性。撒马尔罕清真寺与神学院林立,成了穆斯林朝圣圣城,学者、诗人、哲学家、取经学习城市。

 

  突厥蒙古王帖木儿遗留的这座老城撒马尔罕,有一句谚语:你想了解我们,来看看我们的建筑吧!』别听我连篇废话,一起看看一代枭雄所建造的都城,及号称『世上最高贵的公共广场雷吉斯坦广场Registan)吧!晨起的太阳还低低垂在东边,我们就挥车入城,走!!我们就从第一个景点,帖木儿的皇陵古尔艾米尔陵墓(Gus Emir Mausoleum)开启古城撒马尔罕的观光吧!!

 

 

乌兹别克斯坦斯坦古都撒马尔罕

 

 

 

从布哈拉东行到撒马尔罕有272公里,行车时间约4小时,抵达撒马尔罕投宿旅馆已是夕阳西下向晚时分。用过晚餐天黑了,什么地方也去不成,只能回旅馆休息,瞧瞧!!这家古色古香位于市区的旅馆大厅,是俗而有力,房间浴室更是金碧辉煌。

撒马尔罕的早餐十分简单,没选择余地,其实中亚诸国都是如此。

早餐后,驱车前往古尔艾米尔陵寝(Guri Amir Mausoleum)。2000年,撒马尔罕古城被联合国教科文组织登录爲世界文化遗产。

位于市中心的古尔艾米尔陵寝帖木儿Amir Temur家族陵寝,陵墓壮观,色彩鲜艳。

始建于1403年,位于撒马尔罕市区的古尔艾米尔陵墓造型壮观,宝蓝圆顶色彩鲜艳,有著浓厚伊斯兰建筑特色,是中亚建筑瑰宝。

从外观看帖木儿及其后嗣陵墓,看陵墓,听听帖木儿的故事吧!! 1259年,蒙古帝国崩解,另一位征服者帖木儿(Timur 1336-1405)撒马尔罕浴火重生。今日游客所见的撒马尔罕城,是13701506年,帖木儿称帝期间与成吉思汗相距109年,又自诩为成吉思汗1162-1227后裔的帖木儿,常以成吉思汗功绩当标竿其实帖木儿是土耳其人突厥,出身于一个信奉伊斯兰教突厥化蒙古贵族家庭,虽是个文盲,但却深爱文学、哲学、天文学。骁勇善战的帖木儿不惶多让,学著成吉思汗旋风式的破坏,烧杀戮掠,悉数全收。

 

 

这是帖木儿的陵寝古尔艾米尔内的空地。当年,花喇子模Xorazm)轻忽了成吉思汗铁骑,杀害了蒙古使者和一队商旅而惹来亡国之祸。1387年,帖木儿建立的汗国,已延伸到印度,掌控波斯及北方奥斯曼土耳其帝国,占领了整个西亚,中东历史是个有名的征服者,但他征战的规模,还是远不及一代天骄领军那如蚁如蝗,如沙如雨滴铁骑雄兵的蹂躏,收归疆土的辽阔,14世纪中末叶,是帖木儿帝国全盛期。15世纪初,帖木儿所建立的帝国,融合了伊朗和土耳其伊斯兰文化,蓬勃发展的文化到达巅峰。1402年,帖木儿帝国势力续往拜占庭帝国与欧洲扩张。1405年,率军争讨中国明朝,不料途中病逝,无攻而返。

 


撒马尔罕市区的古尔艾米尔陵墓的石棺。继续听,乌兹别克斯坦开国皇帝的故事!蒙古骑兵从褐黄沙原逼近撒马尔罕城时,由数千花喇子模百姓当人肉盾牌,替后跟蒙古大队骑兵开路当时撒马尔罕大汗率领11万兵将迎战,哪里知,眼见多于蝗虫,惊天动地的蒙古骑兵迎面,立刻弃械落荒而逃。战事仅维持1天,喇子模国皇族大将便大开城门,输诚乞降。蒙古大军入城后惨绝人寰的杀戮蹂躏,撒马尔罕城一夕被夷为平地成了废墟。成吉思汗入侵前,花喇子模版图深及阿富汗和伊朗部分领域,向西一路延伸到里海。

 

 

古尔艾米尔陵墓内有个偌大的庭院。

古尔艾米尔陵寝一般人熟知是帖木儿长眠之所。然而该墓却是帖木儿为其逝去的挚爱孙子穆罕默德苏尔坦(Muhammad Sultan) 修建,没想到自己也同葬于此。

古尔艾米尔陵墓原是爲27 岁去世的孙子穆罕默德苏尔坦去世时27 ,他的突然离世使帖木儿失去了选定的继任者。苏尔坦所修,穆罕默德苏尔坦去世时27 ,他的突然离世使帖木儿失去了选定的继任者。苏尔坦原是帖木儿选定的继承人,他的突然离世,让帖木儿伤痛。不料,1405 年帖木儿因罹患肺炎去世,当时这座圣陵尚未完工。1405 年,帖木儿也因急性肺炎去世,也被安葬在此,从此古尔艾米尔陵墓成了帖木儿王陵与家族陵寝。

古老的古尔艾米尔陵寝建筑外观。

 

 

帖木儿家族陵寝古尔艾米尔

步入帖木儿长眠之所古尔艾米尔陵寝。

帖木儿墓碑上写着,打破我在这里生活的人,将遭受大难的咒语。194168日,苏联科学家挖掘帖木儿坟茔,两周后希特勒进攻苏联。只是那一次挖掘证实了相关帖木儿相貌的历史记载,也证实了兀鲁伯死于被杀害的传说,还有葬于此帖木儿所有家族成员的身份与真实性。

 

 

古尔艾米尔墓穴内,圆顶巨顶是金碧辉煌。蓝色为主,配上各种上釉马赛克磁砖,华丽耀眼极了。

游客进入古尔艾米尔陵寝,看见的9个石造棺椁,只是象征性供信徒朝拜,真正有遗体棺椁深埋在地底

该陵墓中安葬帖木儿、帖木儿的两个儿子、两个孙子(其中一个是兀鲁伯)、兀鲁伯的两个儿子、兀鲁伯的宗教老师以及一位未查出名字亲人。最爲引人注目是墨绿色玉石棺,是帖木儿刻意为疼爱孙子兀鲁伯所爲建。帖木儿墓上写着:谁掘我的墓,谁就遭殃。194168日曾有人挖掘了帖木儿的墓,两周后希特勒就开始进攻苏联。不过,那一次对墓葬的发掘证实了关于帖木儿面部特征的历史记载,证实了兀鲁伯死于暴力杀害的传说,以及所葬其它帖木儿家族成员身份的真实性

古尔艾米尔陵寝中,蓝色金色与磁砖拼贴,美轮美奂华丽耀眼。

侧望距离雷吉斯坦广场Registan Square)上的神学院建筑群。

雷吉斯坦广场上的希尔多尔神学院(Sherdor)建筑侧影。

位于撒马尔罕市中心的雷吉斯坦广场Registan Square)上宏伟的三组建筑。左边建于15世纪的兀鲁伯神学院与正前方建于17世纪的季里雅卡利神学院。雷吉斯坦广场上的3座神学院内,都有一座清真寺,一个广场和花园,周围是教室,现在则成为贩卖工艺品的商店。

 

 

撒马尔罕的雷吉斯坦广场Registan Square),雷吉斯坦意爲沙地,矗立著15-17世纪,修建的宏伟建筑群

 


 

兀鲁伯神学院正门是用各色瓷砖拼贴装饰,因遭地震毁损,重新整修成高13公尺,直径13公尺的新门面。兀鲁伯神学院是15世纪最好的穆斯林学府之一。兀鲁伯爲乌兹别克斯坦中世纪的天文学家、诗人和哲学家,据说,他曾亲自在此授课,该神学院是他治理期间的世俗科学研究中心。

 

兀鲁伯神学院对面的希尔多尔神学院(Sherdor),希尔多尔意爲藏狮。较为奇特是正门两端各镶嵌伊斯兰教忌讳欧偶崇拜的怒吼狮子作装饰,从前乌兹别克斯坦信奉祆教(拜火教),听说是祆教的图腾。

处于雷吉斯坦广场正面前方爲季里雅卡利神学院(Tillya Kori),季里雅卡利意爲镶金的,建于16461660年,高大壮观的季里雅卡利神学院内,有气势宏伟,金碧辉煌的清真寺。


季里雅卡利神学院内建筑。


季里雅卡利神学院穹顶镶嵌磁砖。

雷吉斯坦广场上的3座神学院内,都有一座清真寺,一个广场和花园,周围是教室,现在则成为贩卖工艺品的商店。

雷吉斯坦广场上的兀鲁伯神学院。

希尔多尔神学院的侧影。

离开雷吉斯坦广场,再回眸看看广场上的神学院。

中午时间,雷吉斯坦广场附近的小学放学了,跟台湾一样,一大群家长等在校门外接孩子。

与雷吉斯坦广场比邻的比比哈蓝清真寺(Bibi-Khanym Mosque)。

 

 

 

比比哈蓝清真寺方形的建筑四周,各立有一根尖塔,中间是面积约5000平方公尺大广场,植有几棵老树,广场中央立著一块巨石经架,俩侧各有一座圆顶清真寺,而建于最后方的大型蓝色圆顶清真寺,才是比比哈蓝建筑主体。不过部份外墙已经严重剥落,

已经斑驳脱落的比比哈蓝清真寺。


比比哈蓝清真寺入口大门是世界最高大,曾是伊斯兰世界最大的清真寺,坐落在雷吉斯坦广场的东北角,是帖木尔死前不久完工的,有许多关于Bibi Khanym(帖木尔的中国妻子)与清真寺工匠的浪漫爱情故事。

始建于1339年的比比哈蓝清真寺,自称是中亚最大的清真寺。1339年,帖木儿讨伐印度胜利归国,开始兴建比比哈蓝清真寺,1404年完工,能如此迅速完成,是帖木儿从撒马尔罕及其国家新掠夺调集了最好的建筑师、工匠、石匠和艺术家到此赶工。听说还应用了印度的90头大象搬运。此时帖木儿依然四处征讨,但只要有时间就会亲自监工,当他无暇时,就要他的妻子Sarai-Mulk-Khanym 监督,因为如此,发展出工匠爱上皇后的爱情故事。


 

 中午时间,中亚居民的主食囊。

头顶与推车上都是准备送到店家贩卖的囊,好像不是现烤现做,硬梆梆的,口感并不好。

吉普赛小孩追著游客乞讨,好心的当地导游分送饼干糖果给他们。

比比哈蓝清真寺旁就是一座大巴扎,这是巴扎的入口。

巴扎内卖囊的摊贩与妇人。

巴扎内卖糖块的贩子,蜜蜂在糖上飞舞采蜜。

坚果是中亚国家普遍的食物,到处都在卖。

黑漆漆的,到底是什么,说不清听不懂。

巴扎内的蔬果摊。

巴扎外也有许多农民饭卖自家种植的蔬果。

巴扎外卖葡萄和玉米的小贩最多。


巴扎外太阳下蹲坐着一群卖菜的妇人。

 

 

到中亚时,正是葡萄棉花成熟时。

 

为了拍照,先谈条件,给拍就买,他们答应,开开心心拿起塑料袋来装,没想到花一点点钱,却给了我一大堆葡萄与黄瓜,我哪里有办法吃,不得不掏出大部分还她们,自己留下小部分。

她们看见傻瓜般的我笑了,我不爱东西只想按快门。
 

 

 我指著他们的金牙,竖起大拇指称赞,她们中于知道,我要的是她们一口漂亮的金牙齿,她们更是开心。

 

比较含蓄保守的菜贩,总是羞涩低头浅笑,我在她们面前,小丑般的努力表演戏弄,让她们也能咧开嘴,哈!哈!她们看我起劲演出,终于放开也咧嘴露出金牙哈哈大笑,开心的我更是猛按快门。

 

撒马尔罕市区巴扎外的乌兹别克斯坦妇人与金牙。

我花了不少心思与疯癫,换来乌兹别克斯坦妇人纯美的笑容与一口口漂亮的金牙齿。

耍过疯癫后的我要离开了,大家舍不得,再回眸对我一笑。

撒马尔罕的农家午餐。

 离比比哈蓝清真寺不远的沙赫静达古陵墓群 (Shahi Zinda Ensemble)入口大门

午后,前往沙赫静达古陵墓群 (Shahi Zinda Ensemble),古墓群门口等著进入的父女

 

 

 

 

赫静达古陵墓群 (Shahi Zinda Ensemble)建在丘坡上,层层石阶爬起来挺费力喔!

大热天,蹬著赫静达古陵墓群 (Shahi Zinda Ensemble)的陡峭石阶,十分累人

 

绿荫中的赫静达古陵墓群

 

赫静达古陵墓群 (Shahi Zinda Ensemble),不象是古墓群,倒像清真寺。

沙赫静达古陵墓群赫静达意爲永生之王,是撒马尔罕的执政者及其家属和殉道者的坟墓。

沙赫静达古陵墓群建于14世纪和15世纪的沙赫静达陵墓,是由13座陵墓和一座清真寺所组成。

沙赫静达古陵墓群建筑的基调爲青色,以彩色陶瓷贴面作爲装饰。其中最主要的一座是伊斯兰教创建人穆罕默德的堂弟库萨姆之墓。帖木儿大帝的妻子图玛阿卡和其侄女图尔坎阿卡也同葬于此。

 

 

 

到沙赫静达古陵墓群参拜的居民。

 

 

传著传统服饰在沙赫静达古陵墓群参拜的妇女。

 

 

穆斯林们对伊斯兰教的信仰十分虔敬。


 

 沙赫静达陵墓建筑以青色为主,以彩色陶瓷贴面作装饰。

 

 

这陵墓群都是方形建筑,都有独立拱门与圆顶,也都以蓝色磁砖作装饰,所有陵墓一字排开,其间一条不宽,称做街墓(Stree Cemetery)的中世纪街道,谁也看不出这儿是阴阳两隔的墓群

沙赫静达陵墓群最主要是先知穆罕默德的堂弟,Kusama Ibn Abbas的陵墓。到此传教被杀,成了殉道者,从此这里成为朝圣中心。

 

 

帖木儿妻子及家属陵墓也在此。

 

沙赫静达陵墓群手工雕绘瓷砖的工匠,非常精致,价格也不便宜。

乌兹别克斯坦人对宗教是虔诚,对圣者是崇拜的,所以时时都能看见当地居民到沙赫静达陵墓群朝圣参拜。

 

 

雷吉斯坦广场不远,也在撒马尔罕市区一座小丘上的丹尼尔Saint Daniel's Tomb坟墓。


 撒马尔罕市区的另一处古迹丹尼尔Saint Daniel's Tomb墓地。

 

 

小丘上的丹尼尔墓地俯瞰周围景色。

 

当地许多居民也喜欢到泥山上丹尼尔墓地朝圣,这儿的习俗实在跟我们很不同。

丹尼尔墓地一处被古门封锁的泥洞,不能参观瞧瞧,到底里面有什么宝物,我也不知道。

丹尼尔墓地可看性不高,真实性不强,唯独这个,哎呀!长多少公尺我又忘啦!我不喜欢数字,所以听过马上忘记,总之很长,很长啦!我请导游倾身探头帮忙拍。当地导游说不是该往者身高异于常人,而是棺木内有数十名人的骨骸。

 

 

 

丹尼尔墓地放置长长棺木建筑的外观。据说丹尼尔是一位精准的预言家,只是现今所见的这个墓地只是自古流传中的地方,真正是否葬在此地,没人说得准,就待考古学者去求证了。

 

 

 

丹尼尔坟旁一棵我又忘了几百年的老树。


 

在丹尼尔坟拍婚纱,无论是墓区或公园,只要人潮多的名胜古迹,都是中亚居民结婚最佳的见证地和最佳的拍照处。

 

不避讳,丹尼尔古墓也成了拍婚纱的好处所。

亲友们聚集丹尼尔坟场,欢天喜地叄加亲人的婚礼。

盛装打扮撒马尔罕的妇人,正在丹尼尔坟地欢乐叄加广场上的婚礼。

在撒马尔罕有较多停留时间,下午3点,所有行程走完了,累的累,懒的懒,唯独我乘这一空档,自己荡往市区乱游。

走出旅馆外,独自游走在市街,街边处处的建筑,都让我振奋,都让我感到新奇。

连放学孩童的穿著也让我惊艳,也不愿放过按下快门。。

沿街见到放学回家的学童就要求:让我拍张照好吗?他们都欣然答应和配合。

瞧!不怕生不拘谨,大方摆姿势让我拍,

帖木儿集残暴与高雅于一身,曾发是要将撒马尔罕见成亚洲最美的都市,到处掠堕真饱与人才,建筑恢宏的宫殿、清真寺、经学院与陵墓1405年出征中国明朝永乐皇帝,因突发肺炎病逝于锡尔河畔,得年69,葬于撒马尔罕,再他墓室墙上刻有:如果我活著,世人还在发抖!多高傲的枭雄啊!乌兹别克斯坦人非常尊敬崇拜这位开国君王。

撒马尔罕青年人,喜欢玩自拍,我递手机给他让自拍,不论机种,不必指导,操作手机之熟练,让我惊讶。

撒马尔罕市区有许多中、小、大学,午后,巧逢放学时刻,到处都是大大小小的学生。

撒马尔罕市的高中生野放学了,快步赶过去,要求拍张照作留念,他们见到长相跟他们不一样的我,当然也要求用用他们的手机要我跟他们合照。这儿的学生就有学生的模样,没有夸张穿著与装扮,老老实实毫不逾越,我就喜欢台湾早已消失殆尽学生该有的质朴。

撒马尔罕市街林穆葱茏遍地是油绿绿的,宽阔的马路中的分隔岛就是大公园,公园里处处,都能看见穿著华丽的亲友,陪伴著新婚男女拍婚纱照的人儿。

绿色公园的撒马尔罕市街,一处处穿著华丽陪著新婚男女拍婚纱照的友人。

他们很刻意停下脚步让我拍,尚未受到人性险恶,尚未污染的国度。

我在撒马尔罕市区独自乱游记,这是一所大学。绿得让人惊讶的撒马尔罕,任谁也想不到她是一个水资源并不丰富的国家。

撒马尔罕的绿,让我著迷,我走了2个小时,依然看不到绿色的尽头,我也走到迷路了。


撒马尔罕的歌剧院,是几位大学生告诉我的,这儿有许多大学,他们还问我认不认识帖木儿,我竖起大拇指说认识,他们开心极了,倒是不知到台湾在何处,是何物!老误说泰国。

撒马尔罕东北郊兀鲁伯天文台(Ulugbeks Observatory ),一尊巨型帖木儿雕像。

兀鲁伯天文台

撒马尔罕东北郊的天文台天文台(Ulugbeks Observatory ),是帖木儿孙子天文台(Ulugbeks )于14281429年建造,天文台是位天文学家、诗人与宗教家。乌鲁贝克在中世纪时是座世界级的天文台之一。天文台是座三层圆形建筑物,内有40公尺大理石的六分仪和水平度盘。天文台在此测出一年时间的长短,与如今现代科学算出的结果相差无几。现在天文台还留有大理石制成的六分仪。六分仪安装在离地面11公尺深,宽2公尺的斜坑通道。相片中所见只是部分拱出地面。如今该天文台博物馆,展示著当年天文学基础理论,和1018颗星辰的方位。

下午抵达距撒马尔罕约80公里,于2000年,被登录为世界文化遗产,有绿色城池之称的沙赫里萨布兹Shakhrisabz始建于2700年前的沙赫里萨布兹,旧称竭石,位在乌兹别克斯坦南部,曾被亚历山大大帝占领过,710年,又被阿拉伯入占领而逐渐伊斯兰化。133649日,帖木儿Amir Temur出生于此,帖木儿认定此地为自己的故乡。1379年,占领花剌子模后,在撒马尔罕与自己的出生地,大兴土木, 1380年,开始在沙赫里萨布兹建造夏宫及陵墓,因宫殿庞大,直到1404年才完工,沙赫里萨布兹成了乌兹别克斯坦中古世纪陵墓最多的城市。

帖木儿故乡沙赫里萨布兹的kok-Gumbaz清真寺,直径46公尺的美丽蓝色穹顶。被赞称为蓝顶清真寺。当年是由兀鲁伯修建,虽然已经斑驳颓败,但也算是也算完好地保存下来,成了沙赫里萨布兹著名古迹之一。听说该清真寺圆顶直径46米,是乌兹别克斯坦内最大的圆顶。该清真寺的圆顶,是乌兹别克斯坦境内最大的圆顶。



到沙赫里萨布兹拜访的游人并不多,整座城市正在大兴土木整修建中。


沙赫里萨布兹古迹建筑内,市摊摊卖纪念品的摊位,这位妇人英文说得很溜,紧盯著游客,很有生意头脑喔!

 

在沙赫里萨布兹要购物杀价是必要的,反正在中亚5国买东西,都得残忍杀价,免得后悔。

 

 

沙赫里萨布兹葬有死于1391年乌马尔沙黑(Umar Shaykh)帖木儿的 次子,帖木儿的三子和幼子及他本人葬在撒马尔罕的古里阿米尔陵墓。沙赫里萨布兹还是帖木儿父亲的和帖木儿老师的寝墓,可见残暴的帖木儿还蛮尊师重道的。


 

只记得沙赫里萨布兹这座青真寺,是完全木造,青真寺到底有多老,我记不得了!

木造老寺院前有3棵老树,到底有几百年,我也忘了。

 

 

 

沙赫里萨布兹这座白色的棺墓,安葬帖木儿第二个老婆所生长子罕杰尔(Jahangir),也是当初帖木儿指定的王位继承人,不幸22岁就去世了。

 

 

 

沙赫里萨布兹这空石棺,如今成了疑塚,有一说是帖木儿生前为自己安排的墓地。墓穴大厅里除了刻着《古兰经》经文外,再也没有其它装饰,而墓穴内刚好摆下一具棺木,石棺上有着帖木儿的传记。墓穴里除了刻有可兰经文外,没有任何装饰,墓穴内也只能摆放一具石棺,石棺上刻有帖木儿的传记。大家都认为帖木儿在此地出生,一般人会认为他死后会葬在这里。帖木儿在此出生,死后也会葬在故乡,只是据说打开棺木之后,两具尸体都不是帖木儿。打开棺木发现的两具尸体都不是帖木儿。

这个墓室1963年无意中被发现。也因根据石棺上刻着的帖木儿传记,才推断出这里是为帖木儿修建的墓室。石棺上刻著的帖木儿传记,才推断这里应该是为帖木儿为自己修建的墓室。那么,帖木儿最后为什么没有安葬在这里呢?帖木儿最后为什么没有安葬在这里?听说, 这是因为在出征中国的途中,年界70的帖木儿意外死于肺炎。在征讨中国明朝途中,69(1336-1405) 的帖木儿,意外死于肺炎。灵柩在运回沙赫里萨布里兹途中,山路被大雪封住。灵柩从撒马尔罕运返沙赫里萨的沙赫里萨布兹,要翻过越海拔高的山口,当时路被大雪封了,半突返只好返回撒马尔罕安葬。

 

 

 

 炎炎烈日下,认真亲切,沙赫里萨布兹当地的导览解说员。

 

沙赫里萨布兹入口最大建筑是蓝色圆顶的清真寺,在寺后的院子里,还有俩带有绿色球顶的殿。清真寺后面的院子里,有俩有绿顶建筑殿,其一是Gumbazi Seyidan陵墓,分别安葬着帖木儿的老师和父亲,这一部分叫做Dor-ot Tillavat遗址建筑群。分别葬有帖木儿老师和他父亲,另一建筑是Dor-ot Tillavat遗址建筑群。

 

 

没几个游客的沙赫里萨布兹古迹,小贩只要见到游客就快快露脸招揽,炙热的太阳下,挥汗如雨又卖不到几文钱,实在辛苦。


 

中午,沙赫里萨布兹小城的学生放学了!

 

不熟悉沙赫里萨布兹的历史背景,听来听去又是一团乱,中亚这几个国家神秘又陌生。


 说归说,听归听,对沙赫里萨布兹遗址内的所有建筑,我还是一团乱啦!

这是沙赫里萨布兹帖木儿的夏宫。1379年,帖木儿占领花剌子模, 1380年,开始在沙赫里萨布兹建造夏宫及陵墓,因宫殿庞大,直到1404年才完工可惜这座宏伟夏宫因朝代更迭,战乱纷扰,如今只剩断垣残壁供人缅怀。


在沙赫里萨布兹小城享用农家午餐,室外的石榴大又红。

 

 简单干净沙赫里萨布兹小城农家午餐。

 

 

 

 在中亚5国旅途上,我无时无刻总在错觉中,一直以为人在新疆!

 

沙赫里萨布兹小城农家午餐


离开沙赫里萨布兹小城,直奔乌兹别克斯坦边陲小镇铁梅兹(Termiz)

奔往边陲小镇铁梅兹(Termiz)沿途风光


车往铁梅兹(Termiz)前进。

荒漠中见到河流,很令人惊叹。

往乌兹别克斯坦铁梅兹(Termiz)途中,载送从棉花田采收的棉花车。


   

乌兹别克斯坦总统伊斯兰卡里莫夫Islam Karimov在沙赫里萨布兹帖木儿夏宫的南端,建了这尊帖木儿巨大雕像。据说魁武高大的帖木儿,头很大,有著一身深褐色的皮肤。他勇敢善战,总是无畏无惧首先陷阵搏杀。帖木儿虽然目不识丁,却绝顶聪明,能屈能伸赢取帝国。狠雅具于一身。喜与文学、科学与哲学家为友,是个有谋略的政治家与哲学家。他曾在一次征战腿被射伤,成了一辈子的瘸子,所以人人暗称跛子帖木儿。但腿残的帖木儿并不因而自弃,也不因而妨碍他的骁勇善战,赢得场场征战的凯旋。帖木儿是乌兹别克斯坦人民最景仰的开国帝王。

比一比,算一算,一直自称是成吉思汗后代的帖木儿Amir Temur)成吉思汗俩位天骄

成吉思汗1162 - 1227  得年65

帖木儿1336-1405  得年69

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回响(2) :
2楼. 【无★言】家喻户晓的中国人
2016/04/09 09:49
建筑很漂亮。那么久以前就有磁砖吗?还是地震之后,重建的?
1楼. 【无★言】家喻户晓的中国人
2016/04/09 09:44

「其实帖木儿是土耳其人(突厥),出身于一个信奉伊斯兰教突厥化蒙古贵族家庭」

被你搞胡涂了。既然出身于蒙古贵族,应该是蒙古人啊,怎么变成突厥人了呢?

说土耳其人是突厥人,或许没错,但说突厥人是土耳其人则有问题。中亚那些国家,不都是突厥人吗?但可不是土耳其人呀。

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